ремонт квартир
Все начинается с паркета ...
Паркет - ремесло. Паркет - искусство. Паркет - таинство... Каждое из этих утверждений - правда. Но вместе с тем, все они - только часть правды. Можно ли разгадать до конца тайну паркетных полов, в совершенстве овладеть ремеслом укладки паркета, "алгеброй поверить гармонию" паркетного искусства ? Как знать, ведь жизнь человека так коротка, а история паркета так длинна.
Исследуя технологию укладки паркетных полов, прежде всего следует обратиться к свойствам и качеству самого паркета. Очень важно, как высушен паркет. Из наиболее распространенных методик сушки, к которым относят сушку горячим воздухом, сушку СВЧ и вакуумную сушку, только вакуумная - наиболее щадящая и не создающая внутренних напряжений в древесине. Это, в свою очередь, способствует стабильности паркета при изменении влажности и температуры. У высушенного при температуре 52°C - 70°C в вакуумных камерах паркета не бывает трещин внутри и на поверхности, при сильном увлажнении он набухает, но не коробится "пропеллером". Изготовленный на хорошем оборудовании в четком соответствии с требованиями стандартов паркет не только без щелей и "порожков" лежит на ровном основании, но имеет также множество необходимых компенсационных пазов, обеспечивающих его стабильность при изменении климатических условий. Точность сборки паркета на полу зависит от того, насколько правильно при изготовлении соблюдены глубина паза и толщина гребня.
Соответствие паркета ГОСТ по такому параметру, как шероховатость поверхности (не более 125 мкм), является технологической гарантией возможности сортировки паркета по текстуре древесины, выявления мелких сучков, отбраковки клепок из-за изменения цветности и других недостатков.
Геометрическая точность изготовления в основном предопределит, будет ли паркет нуждаться после укладки в шлифовке на 0,2-0,3 мм или понадобится циклевка на 0,8-1,0 мм. А это может в 3-4 раза сократить жизнь паркетного пола, учитывая необходимость замены лака один раз в 4-5 лет при его эксплуатации. На продолжительность эксплуатации паркета и особенности укладки влияют также его длина и толщина. При длинах клепок, превышающих 350 мм, или толщине более 16 мм они теряют эластичность при укладке на основание с определенной конечной неравномерностью поверхности. Такие клепки при изготовлении необходимо нарезать с обратной стороны перпендикулярными пазами почти до половины толщины, как это делают некоторые производители паркета.
Если отсутствует такая нарезка, то клепки топорщатся в укладке и деформируются из-за увлажнения по торцам, во время эксплуатации нуждаются, при регулярной замене лака, в циклевке, укорачивающей срок службы в 1,5-2 раза даже для паркета толщиной 22 мм по сравнению с паркетом толщиной 15 мм. Небезразличен для процесса укладки и дальнейшей эксплуатации паркетного пола выбор породы дерева, из которого изготовлен паркет. Недаром немцы, большие "доки" во всем, что касается паркета, называют все породы дерева, кроме дуба, "нервными". Они имеют в виду повышенную гигроскопичность и увеличенный коэффициент объемного расширения при увлажнении у бука и ясеня, мягкость хвойных пород, смолистость и непредсказуемость поведения некоторых экзотических пород деревьев в наших климатических условиях. Очень важно, выбирая материал, принимать во внимание не только его эстетические свойства, но и физические характеристики, о которых всегда можно узнать из справочной литературы или у специалистов. Часто тонировка "под вишню" может оказаться более практичным и экономичным решением, чем выбор паркета, изготовленного из бразильской вишни.
Необходимо также иметь в виду, что паркет как строительный материал принципиально является полуфабрикатом и приобретает завершенность после установки и обработки на объекте. В настоящее время в продаже имеется несколько разновидностей паркета с теми или иными элементами финишной отделки. Вполне допустимо, если это предварительно отшлифованный и отполированный паркет. Предварительно отлакированный паркет, казалось бы, упрощает и удешевляет обработку паркета на полу, сокращает необходимое для этого время. Однако, на самом деле многие проблемы, в обычном случае решаемые на стадии монтажа. Для предварительно отлакированного паркета переносятся на момент первой замены лака. Через 4-5 лет после монтажа пола вы обнаруживаете, что каждая лакированная клепка имеет фаски и, чтобы сделать пол ровным, приходится циклевать его более чем на миллиметр. Укладка предварительно отлакированного паркета связана с риском его повреждения во время монтажа пола - поверхность при этом получается ребристой. Кроме того, каждая клепка защищена лаком от влаги, а пол в местах стыка клепок - нет. И, вообще, следует отметить, что чем более дешевым и менее качественным является паркет, тем более трудоемок и дорог процесс его укладки и тем больше риск проявления тех или иных скрытых дефектов (трещины, растрескивание, вспучивание и т.п.) во время его эксплуатации.
Таблица n4толщина слоя утеплителя(cм рис 29)
l=0,035 Вт/м °С
Таблица n1кирпичные стены(см рис 17)
l=0,035 Вт/м °С
Облицовка стен кирпичом и мелкими блоками
Деревянные и кирпичные стены для повышения уровня теплозащиты часто облицовывают с наружной стороны кирпичом, мелкими блоками, керамическими или бетонными камнями. В качестве утепляющего материала используют плиты из минеральной или стекловаты, размещаемые в пространстве между облицовкой и существующей стеной, и предусматривают вентилируемую воздушную прослойку толщиной 60 мм (рис. 5).
Новая стенка (облицовка) может опираться на обрез существующего фундамента (если позволяют его несущая способность и ширина) или на специально подведенный для нее фундамент. Поверх цоколя укладывают гидроизоляционный материал с перехлестом полотнищ не менее 100 мм.
Плиты утеплителя устанавливаются с перевязкой швов (подобно кирпичной кладке) и крепятся к существующей стене специальными дюбелями или анкерами со шляпками, прижимающими плиту к поверхности несущей стены. Одним концом анкера укладываются в швы новой кладки, другим крепятся к существующей стене с шагом 600 мм по вертикали и 500 - 1100 мм по горизонтали. Для вентиляции полости стены в нижнем ряду кладки устраивают специальные продухи из расчета 75 см на каждые 20 м2 поверхности стены. Для нижних продухов можно использовать щелевой кирпич, положенный на ребро таким образом, чтобы наружный воздух через отверстия в кирпиче имел возможность проникать в воздушную прослойку в стене (рис. 6). Верхние продухи предусматривают в карнизной части стены.
Вентиляционные отверстия также могут быть выполнены путем частичного заполнения цементным раствором вертикальных швов между кирпичами или блоками нижнего ряда кладки. Ограничительная деревянная рейка, помещенная в середине вертикального шва, позволит оставить его нижнюю часть не заполненной раствором (рис. 7). Для защиты волокнистых утеплителей от продувания их укрывают со стороны воздушной прослойки ветрозащитным стеклохолстом или стеновым "Tyvek'ом".
Деревянные дома из бруса также облицовывают кирпичом, керамическими и бетонными камнями или мелкими блоками.
Утепляющий материал размещают между деревянной стеной и облицовкой. С наружной стороны утеплителя необходимо предусмотреть вентилируемую воздушную прослойку, обеспечивающую удаление влаги из древесины (рис. 8), а также вентиляционные продухи, устройство которых описано выше. При отсутствии воздушной прослойки стены дома станут влажными, покроются плесенью, а древесина начнет быстро разрушаться.
Облицовочную кладку соединяют со стеной из бруса при помощи металлических связей с антикоррозийным покрытием. Один конец связи закладывают в горизонтальный шов кладки, другой крепят к брусу. Приступать к облицовке стен из бруса кирпичом желательно через год-полтора после возведения коробки, когда древесина полностью высохнет.
Для повышения теплозащиты деревянных каркасных домов их тоже можно обложить с наружной стороны кирпичом или каменными блоками (рис. 9).
Кирпичную облицовку устанавливают с наружной стороны каркасной стены с зазором 60 мм. Для вентиляции зазора в нижнем ряду кладки и в верхней (карнизной) части облицовки предусматривают специальные продухи. Кладка связывается с каркасом при помощи полос шириной 30-50 мм из оцинкованной стали, согнутых вдвое. Одной стороной полосу закладывают в кладку с перегибом конца на 90° вдоль облицовки, другой прибивают к брусьям каркаса. Облицовка кирпичом возможна при уширенном цоколе здания. Поверх цоколя устраивают гидроизоляцию с перехлестом полотнищ на 100 мм (рис.10).
Рис. 6 1 - утеплитель; 2 - воздушная прослойка; 3 - кирпич, положенный на ребро для вентиляции воздушной прослойки |
Рис. 7 1 - блоки из керамзитобетона или ячеистого бетона; 2 - утеплитель; 3 - воздушная прослойка; 4 - DPC мембрана, гидроизол, гидростеклоизол, бикроэласт или др. гидроизоляционный материал; 5 - заполненный раствором шов; 6 - ограничительная рейка; 7 - вертикальный шов, не заполненный раствором |
Рис. 8 1 - вагонка или гипсокартон; 2 - стена из бревен или бруса; 3 - утеплитель; 4 - ветрозащитная паропроницаемая мембрана; 5 - воздушная прослойка толщиной 60 мм; 6 - наружная кладка из кирпича или каменных блоков |
Рис. 9 1 - внутренняя обшивка (гипсокартон или вагонка); 2 - пароизоляция; 3 - утеплитель; 4 - ветрозащитный паропроницаемый материал; 5 - воздушная прослойка толщиной 60 мм; 6 - кирпичная кладка |
Рис. 10 1 - гидроизоляция (мембрана DPC, рубероид, гидроизол, гидростеклоизол, бикроэласт); 2 - цоколь; 3 - вентилируемый зазор; 4 - вентилируемый продух |
Утепление домов
Тепло - это синоним уюта и самый желанный гость в каждом доме. Именно тепло является залогом комфортного проживания. И для того, чтобы максимально сократить в будущем затраты на электроэнергию необходимо провести работы по утеплению жилища на этапе его строительства. Невозможно снизить теплопотери до нуля, но вполне реально максимально сократить бесполезный обогрев улицы.
Условно разделяют три теплоизоляционные границы: наружная поверхность дома, внутренние перегородки, дверные и оконные проемы. К внешним барьерам относятся стены, крыша и фундамент. Именно они в первую очередь сохраняют драгоценное тепло. Теплоизоляция фундамента обычно производится путем укладки слоя утеплителя по всему периметру дома. Толщина и ширина теплоизоляции определяется условиями конкретного участка, особенностями конструкции здания и глубиной промерзания грунта.
Самым большим источником теплопотерь являются стены. Следует утеплять их особенно тщательно, применяя основные и теплоизоляционные материалы. Можно утеплять стены плитами из экструдированного пенополистерола. Такие плиты устанавливают в качестве несъемной опалубки при заливке фундамента. Конструкция отлично защищает подвальные стены от деформации и летом препятствует образованию конденсата. Также стены утепляют сочетающей наружную отделку и теплоизоляцию "мокрой штукатуркой". Для этого на несущую стену приклеивают теплоизоляционную плиту и дюбелируют ее. После того, как плита высохнет ее штукатурят базовой, а затем декоративной штукатуркой. Для этой технологии используют пенополистерольные и минераловатные плиты.
Еще один распространенный метод утепления - это вентилируемые фасады. Такая конструкция представляет собой "пирог": несущая стена, закрепленный дюбелями слой теплоизоляции, воздушная подушка и декоративный слой. С применением системы вентилируемые фасады чаще всего строят офисные здания, магазины, букмекерские конторы, общественные здания. Также для утепления используют слоеную кладку, которая состоит несущей стены, закрепленного на ней теплоизоляционного слоя и лицевого кирпича. Слои могут соединятся гибкими связями, арматурой или щелочестойким стеклопластиком.
Очень эффективной технологией теплосбережения является метод каркасных конструкций. Новые материалы возродили его, максимально повысив функциональность. Такая конструкция состоит из внутренней обшивки из гипсокартона, пароизоляционного слоя с утеплителем, ветрозащитной мембраны и наружной декоративной обшивки. Точно также, как делают ставки на спорт можно только гадать какие новые материалы появятся в ближайшем будущем. Но и уже существующие позволяют очень эффективно использовать тепло и минимизировать теплопотери при правильном их использовании и соблюдении всех требований и норм.
Также для утепления каркасных стен можно использовать ветрозащитные плиты ДВП. В этом случае наружную отделку выполняют из сайдинга или вагонки, которые крепят на направляющих. При этом между стеной и фасадом необходимо оставить зазор. Такая конструкция очень долговечна, так как срок службы ветрозащитных плит более 50 лет, а в случае необходимости легко ремонтируется. Каркасная технология позволяет снизить теплопотери до минимума. такой дом быстро прогревается и практически не отдает тепло.
Еще статьи...
Страница 3 из 122
